أوضاع التصوير الصحيحة

www.vesnakozelj.com  : المصدر

أنواع العدسات

هناك ثلاث أنواع أساسية من العدسات هي كالتالي:

   Standard Prime (المعيارية أو القياسية (الستاندرد

هذه العدسة ثابتة البعد البؤري 50 ملليمترا تعطي زاوية رؤية تتراوح ما بين 45 و 55 درجة وهي تقريبا نفس زاوية رؤية العين الإنسانية، لذلك الصور الناتجة باستخدام هذه العدسة تكون ذات مظهر طبيعي أي أقرب قدر الإمكان إلى الطريقة التي نرى بها الموضوع نفسه. هذه العدسة تستخدم على نطاق واسع كعدسة عامة خصوصا وأن ثمنها يعتبر مناسب نسبيا اعتمتادا على فتحة العدسة التي تأتي بها

 Wide Angle الزاوية العريضة

هي أي عدسة يقل طولها البؤري عن 50 ملليمترا تعتبر عدسة ذات زاوية عريضة، هذه الخيارات قد تكون مربكة جدا ولكن كل ما عليك أن تعرفه أنه كلما قل البعد البؤري زادت زاوية الرؤية في العدسة (مثال عدسة الـ 10 مللميتر تعطي زاوية رؤية أكبر من عدسة 14 ملليمتر). هذا النوع من العدسات عادة ما يتسبب في تحريف الصورة والذي يتمثل في تشويه الأطراف والأبعاد، لذلك استخداماتها محدودة جدا، حيث تستتخدم للتصوير في الأماكن الضيقة من قبل المصورين الصحفيين كما أنها تعتبر العدسة المفضلة لمصوري الطبيعية(Landscape) وذلك نظرا لمدى اتساع زاوية الرؤية وهو ما يؤمن التقاط أكبر قدر من تفاصيل المنظر المراد تصويره. يدخل من ضمن هذا النوع من العدسات عدسة عين السمكة (Fish Eyes) والتي تتيح أوسع مدى للرؤية (180 درجة) وهي بالضبط نفس الزاوية التي ترى بها الأسماك لذلك سميت على اسمها

 Telephoto . العدسات المقربة

هذا النوع من العدسات هو عكس الأنواع السابقة، فأي عدسة يزيد بعدها البؤري عن 50 ملليمتر تعتبر عدسة مقربة، حيث لها القدرة على جلب الموضوع إلى قلب الصورة مباشرة، فالأجسام التي تبدو بالعين المجردة على بعد أميال سوف تتبدو على بعد أمتار قليلة فقط أمام المصور لدى التقاطها بعدسة تصوير من بعد. لذلك هذه العدسات هي المفضلة لدى مصوري الرياضة نظرا لقدرتها على احتواء الحركة والتقاطها. إلا أن استخدام هذا النوع من العدسات لا يقتصر على التصوير الرياضي، فالزاوية الضيقة والتكبير الإضافي يسمحان للمصور بتقصير المسافة بينه وبين الكادر أو نقطة الاهتمام في الصورة، كما تتيح له التقاط جزء أصغر من المشهد يود المصور إظهار تفاصيلها بشكل أكبر

ويوجد أنواع أخرى من العدسات لكن هذه العدسات هي الشائعة

قياس قوة الفلاشات

قياس قوة الفلاشات

 وحدة قياس قوة فلاشات الاستوديو وانه استغرب من استخدام الواط (أو الوات) في قياس قوة فلاشات الاستوديو والتي نجدها عندما نقرأ مواصفاتها. سنتحدث اليوم عن مقياس قوة فلاشات الاستوديو وكذلك فلاشات ال Hot-Shoe (الحذاء الساخن!) أو ال Speedlights وسأسميها هنا الفلاشات الصغيرة. كذلك سنتحدث عن سبب اختلاف وحدتي القياس بين هذين النوعين .بالنسبة للفلاشات الصغيرة فان الطريقة الشائعة لقياس قوتها هو ال GN أو ال Guide Number (أو الرقم الدليل) وهذا الرقم يبين لنا قوة الفلاش بطريقة تساعدنا على تقدير اضائته في اعدادات مختلفة. لنأخذ مثلا فلاش SB-900. ان ال GN لفلاش SB-900 عند اقوى درجة عند ايزو ١٠٠ واعرض زاوية هو ١٧ م وبالتالي فانه يستطيع ضمن هذه الاعدادات اضاءة جسم من مسافة ١٧ م. وباستخدام هذا الرقم يمكننا استنتاج الفتحة المطلوبة من مسافة الجسم أو العكس باستخدام المعادلة التالية:

الفتحة = GN \ المسافة

اي ان فتحة العدسة المطلوبة هي عبارة عن ناتج قسمة ال GN على مسافة الجسم. فعلى افتراض ان قيمة ال GN لفلاش معين هو ٤٠ م وكانت مسافة الجسم ١٠ امتار فهذا يعني اننا سنحتاج فتحة ٤٠\١٠ اي فتحة f/4 ولو ابعدنا الجسم الى ٢٠ متر لكانت الفتحة المناسبة هي f/2

يمكننا كذلك ان نستخدم المعادلة لمعرفة المسافة المناسبة بالشكل التالي:

المسافة = GN \ فتحة العدسة

أما بالنسبة لفلاشات الاستوديو فان وحدة قياسها هي واط.ثانية أو Watt.seconds وتختصر Ws وهذه الطريقة في القياس مختلفة كليا عن الطريقة السابقة فبدل أن تقيس مسافة الاضاءة المناسبة للضوء فهي تقيس طاقة الفلاش بل بالتحديد الطاقة التي يحملها مكثف الفلاش وبالتالي فهي وسيلة جيدة لتقدير القوة الصادرة من انبوب الاضاءة.

ان هذه الطريقة ورغم انها اقل فائدة للمصور في حسابات الصورة الا انها الطريقة الوحيدة الجيدة لمعرفة قوة فلاشات الاستوديو والسبب في ذلك يعود الى ان قوة الفلاش تختلف حسب ال Modifier أو معدل الضوء المركب على الفلاش فعندما نركب شمسية فان القوة سوف تختلف عن ما اذا ركبنا سوفت بوكس. وبما انه لايوجد مقاييس معتمدة لتأثير هذه الاكسسوارات فكان من الضروري معرفة قوة الضوء من انبوب الفلاش المجرد من جميع الاكسسوارات لذلك فان الضوء سيتجه الى جميع الاتجاهات وليس من العدل حساب مسافة التغطيه في وضع كهذا.

بهذا لم يبق للمصنعين الا قياس قوة ذلك الانبوب بغض النظر عن مسافة وزاوية التغطية. اما المصورين فمع الخبرة ومع مقاييس الاضاءة اصبحو يعرفون تأثير فلاش باضاءة ٢٠٠ واط.ث ويعرفون كيف سيبدو مع سوفت بوكس أو شمسية.

ورغم ان الفلاشات الصغيرة يمكن تطبيق اسلوب قياس واط.ث عليها الا ان ذلك كما ذكرنا غير عملي خصوصا ان الفلاشات الصغيرة تكون داخل صندوق صغير وعواكس توجه الضوء وبالتالي فان ضوئها يكون موجه بزاوية معينة.

.
وبما ان قوة الفلاشات الصغيرة اضغف بكثير من فلاشات الاستوديو فانه من المفيد لو قدرنا قوة احدها بالواط لمعرفة الفرق. ولكي نقدر قوتها دعونا نأخذ فلاش SB-900. لقد قرأت تجارب كثير من المصورين وكانت نتائج قياساتهم هي ان فلاش SB-900 تقدر قوته بالواط.ث مابين ٨٠ الى٩٠ واط.ث

وفي الأخير نحن معشر المصورين نريد ما يسهل علينا التصوير ومقارنة قوة الفلاشات عند الشراء وهاتين الطريقتين في القياس ستفيدنا حتما!

 

Window Light Portraits: Weekly Photography Challenge

Today we thought it might be fun to make the exercise this weeks photographic challenge as it’s both simple to do and something that has the potential to teach you a lot (and all you really need to do it is a camera and a window (or even a door would do).

Read the exercise here and then get to taking some window lit portraits!

Once you’ve taken your ‘Window Light Portrait’ image and have upload it to your favourite photo sharing site either share a link to it or – embed it in the comments using the our new tool to do so.

If you tag your photos on Flickr, Instagram, Twitter or other sites with Tagging tag them as #DPSWINDOW to help others find them. Linking back to this page might also help others know what you’re doing so that they can share in the fun.

Also – don’t forget to check out some of the images posted in our last challenge – Sunlight challenge where there were some great images submitted.

Fine Tune Your Exposures With Spot Metering

The metering systems of today’s digital cameras are light years beyond cameras of just 10 to 15 years ago. What this means is that in many situations, the camera’s meter, left to its own devices, is going to do an excellent job at getting a good exposure. While evaluative (or matrix) metering and center-weighted average metering take into account the entire scene, albeit in different ways, spot metering mode provides a tool for metering only the part of the scene you as the photographer consider most important.

I used spot metering on this image due to the sun setting over her shoulder, making the sun and sand exceptionally bright behind her. By metering on the model’s shoulder, I was able to maintain detail in the shadow areas, without hurting the drama of the lighting.

Spot metering is especially helpful when the subject is much brighter or darker than the background, and the subject does not make up a majority of the image.   Most cameras, when set to spot metering, are set to measure an area of the image as small as 1.5% of the total image area.  This varies from camera to camera, so check your manual for the exact specification.  In addition, while most consumer cameras use the center of the image for spot metering, usually defined by a circle in the viewfinder, others allow for tying spot metering to the active AF point, which then ties your choice of focus point to the meter.

When I saw this shot I immediately knew what I wanted. I did not want to completely lose the detail in the dress, but I did want a near-silhouette effect to add to the mood of the image. Using the spot meter, I metered off the sky, and then dialed in +1/3 of exposure compensation to bring back some dress detail.

Generally, if you’re spot metering, and your camera’s spot meter is at the center of the image area, you will have to use Exposure Lock as well. This is because if the meter only works at the center of the image, and the area you’re metering is NOT the center of the image, you will need to recompose after metering.  Exposure Lock ensures that your exposure is locked in once you have metered the scene, before you recompose the shot. Exposure lock is generally activated by pressing a button on your camera while metering.  It will then hold the exposure you locked in, at least until you release the shutter button.  Some cameras will hold the metered reading until you deactivate Exposure Lock. On Canon cameras, Exposure Lock is achieved by pressing the (*) button.  On Nikons, exposure can be locked by pressing AE-L.

When you’re dealing with a high contrast situation, such as a bright background with a dimly lit subject, or a dark background with a brightly lit subject, switching your metering mode to Spot Metering can be an easy way of ensuring that your exposure is exactly where you want it.

I was shooting the sunrise on Cadillac Mountain in Acadia National Park when I spied this couple sitting on a rock. I moved around behind them, and spot-metered on the sky. Because the meter tries to make the metered area a mid-tone, I knew it would silhouette my subjects perfectly.

Related Articles :

• Fine Tune Your Exposures With Spot Metering (digital-photography-school.com)
• Spot Metering (singsansimpetuses2.com)
• Photography 101 – Exposure and Histograms (photographychat.wordpress.com)
• Mono-chrom (terencesjones.wordpress.com)
• Photo spot: How to get the shot (usfwsnortheast.wordpress.com)
• Lytro update unlocks manual controls, exposure lock (reviews.cnet.com)
• Compose Yourself (allankleiman.com)
• Cassie Houghton: Point of View (sluphojo.wordpress.com)